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KENZO、Dior也下场,“丑鞋”如何又流行了?

新零售商业评论
摘要:勃肯事实上还没有直营的线下实体店,仅在天猫和京东试水。相较之下,UGG和Crocs早早进入中国市场,布局了线下店。

作者:北海 | 编辑:葛伟炜

“时尚是场轮回”这句话已经说麻了,是不混时尚圈的普通人也能诌两句的程度,把它拿来当文章的开头,实话说,我都觉得有点俗。但又不得不承认,话有多烂,就有多真。

你看,丑鞋当道的今天,不就是最好的证明。

从实际流行的情况来看,卡骆驰(Crocs)、勃肯(Birkenstock)和UGG雪地靴可以并称为当代最知名的“三大丑鞋”,其中,UGG甚至本来就意为“Ugly Boots”(丑靴)。

显然,冬天是UGG的天下,到了夏季,自然便由Crocs和勃肯翻身做主。

这个夏天,年轻人争相入Crocs“洞门”的事就不用说了,丑丑的洞洞鞋回潮,还顺道带火了鞋面上的洞洞配饰“鞋花”,让义乌小商家赚得盆满钵满。

相较之下,一直台前默默无闻、只在脚上风靡的勃肯,终于有了点新动静。7月底,英媒《金融时报》消息称,路威酩轩集团(LVMH)旗下投资机构L Catterton计划让勃肯最快于今年9月上市——该机构在2021年收购勃肯。初步预测,勃肯估值超80亿美元。

与此同时,勃肯也因为在大热电影《芭比》中“刷脸”而被小范围讨论。在国产剧《一路朝阳》中,女主角李兰迪也有穿勃肯鞋的造型出圈。

对于不熟悉它的人来说,勃肯其实是一个陌生的名字,但提到“棕色软木乳胶鞋底、牛皮革双扣鞋面”样式的凉拖,几乎都有印象。

当然,在国内大陆地区,勃肯还只开通了天猫和京东旗舰店,再加上动辄近千元的售价,决定了它是不会“普及”到哪里去的。只是,野心勃勃的莆田鞋厂们,早已把它仿了个遍,并轻松霸屏了各类手机购物App的首页。

丑鞋如何崛起并成为潮流是个值得讨论的话题。此外,丑鞋现在及未来的商业性,更是一个值得关注的维度。

丑鞋时尚

因为同为夏季“顶流”,先把勃肯和洞洞鞋Crocs拿来对比一下,诚恳地说,在我朴素的审美观里,勃肯比洞洞鞋好看得多,或者说,正常得多。

洞洞鞋这一颠覆传统鞋履样式的形态,以及肥大笨重的设计,很容易让消费群体划分出喜欢与讨厌两大阵营,喜欢者大多也是爱尝新并特立独行的年轻人。不久前,淘宝发布了一份《2023洞洞鞋趋势报告》,其中就提到,洞洞鞋尤其受到95后年轻人的追捧。

而勃肯,总是顶着大地色系的鞋面,悄悄隐藏在宽松的阔腿长裤下,成为都市中产“松弛感”穿搭的绝佳单品。

作为一家始创于1774年的德国品牌,勃肯本身拥有一层严谨工匠精神的滤镜。

它的创业故事简单:

18世纪,德国一处小村庄里,鞋匠Johann Adam Birkenstock所在的勃肯家族就已经专业做鞋,到1896年,家族传人Konrad Birkenstock提出新想法,制作一双能够符合脚底曲线的鞋垫,并在几年后做出了同样符合足底弧形的鞋底。一战期间,因为鞋子的舒适性,它还被用于伤病复健。

直到1963年,后人Karl Birkenstock首次将该鞋底用于凉鞋,成功向市场推出Madrid—— 一款柔性深鞋底、大搭带鞋面的经典款勃肯鞋。此后,又接连有Arizona、Boston、Montana等系列推出。其中,Arizona是两搭带设计、Boston则是圆润包头,都已成为经典。

最新的时尚从巴黎的走秀台上进入寻常百姓家,中间必然要经过几个阶段,但今时,其中最重要,或者说最直接的一环,必然是名人效应的散播。即便是低调、实用系的勃肯也是如此。

上世纪七八十年代的美国,勃肯是嬉皮士的装备,但到了上世纪90年代,以及21世纪初,好莱坞的男女明星们,已经将它视为宠儿。

除却一众欧美名模,大众更熟知的“小李子”莱昂纳多·迪卡普里奥,《三块广告牌》女主角弗朗西斯·麦克多蒙德都是它的拥趸。电影《芭比》里饰演芭比的女星玛戈·罗比,亦是博肯鞋的爱好者。

对于大部分普通人来说,不一定要直接关注某一明星上脚带货。时尚界的掌事人们会提前完成趋势重塑,一方面,设计师们将它推上前沿的走秀台,另一方面,则是各大奢侈品、潮牌如Dior、Valentino或Stüssy的联名引领。

其中,勃肯旗下的1774系列就是专门与奢侈品牌合作的高端线,这两年,代表性的案例就是和Manolo Blahnik的两次联名。第一次是采用天鹅绒和钻石打造的奢华凉鞋,第二次则是简约PVC透明鞋搭。毫无悬念,两次联名款一经发售就立即售罄。

流行底色

过去数十年间,包括勃肯、UGG和Crocs在内,均是隔段时间再度翻红的节奏,换言之,它们从未持续爆红,但能做到经久不衰。

努力跳进时尚圈的举动的确有莫大功劳,除却上文提到的勃肯联名,Crocs也是与奢侈品联名的常客,代表案例是和巴黎世家联名的恨天高洞洞鞋。

UGG更是如此。作为一款丑到一度被英国餐厅抵制的鞋子,UGG直到千禧年左右依靠好莱坞名人带货的策略才成功翻身。譬如,UGG当时就找到了美国脱口秀女王奥普拉·温弗瑞,后者在她的节目《奥普拉脱口秀》中大力推荐,这双丑鞋才得以迅速风靡全美。而超模GiGi也常穿UGG出街,功不可没。

不过,时尚本身在变,流行本有时效,它不足以解释这些丑鞋百年传承的缘由。

审视这些丑鞋,会发现它们拥有共同点:舒适实用。这是在消费者的选择项中,超乎形态上的价值。

UGG发源于澳大利亚,皮毛一体的靴子厚实且保暖性十足,流行到美国加州后,也能成为海岸边运动青年们的心头好——因其出色的干燥能力。

Crocs和勃肯更不必提。医生群体是二者的忠实消费者,就是因其方便和舒适的属性。上文中也提到过,勃肯符合足部曲线的人体工学设计,甚至是伤员复健推荐用鞋。而Crocs,则采用的是获得专利权的Croslite材料,这种材料的特点即又软又轻,亦能抗菌除臭,同时为外部高强度的冲击提供极佳的缓冲。

这其实和品牌理念一脉相承。

勃肯首席执行官Oliver Reichert在接受媒体采访时谈到,“勃肯家族的使命是让每一个人都接触到鞋床这种东西”。逻辑是,即便勃肯走进时装周,或与不同奢侈品、潮牌联名,目的是让勃肯被更多人看见,以及探索勃肯鞋的丰富性和可能性。

早些年,互联网古早论坛中讨论勃肯鞋的帖子,不少都是关于其穿着时长的。勃肯官方的口号中就有一句:勃肯可以穿一辈子!为此,勃肯提供了售后维修服务,包括跟部、鞋底、EVA搭带等零部件在内,均可提供维修焕新。

近些年,因为疫情影响,全球穿衣趋势都在向舒适自由风靠拢,一种观点认为,包括勃肯在内的各种丑鞋,正是迎合了该趋势得以翻红。舒适的确是其本色,但与其说是顺应了潮流,不如说,是潮流回归了勃肯们。这是经典的底气。

前路掣肘

不久前,Crocs发布了其2023年上半年财报,继续了近些年的增长态势,总营收达19.6亿美元,同比增长20.4%,净利润3.6亿美元,同比增长达55.3%。

将要上市的勃肯数据同样不错。据《彭博社》,勃肯2023财年上半年营收达到约6.5亿欧元,已经是2019财年全年总营收的84%。

一贯以来强劲的业绩表现,让LVMH集团早早盯上了勃肯这块香饽饽。2021年,LVMH集团旗下的消费品私募基金L Catterton宣布收购勃肯,同时参与投资的还有LVMH主席 Bernard Arnault的家族投资公司Financière Agache。

据悉,勃肯家族之所以选择L Catterton,正是看中了后者强大的资源和亚洲市场的拓展能力。而L Catterton也表示,其全球平台和网络能为勃肯带来新的机会,以及提供品牌和业务持续增长所需的资源。

勃肯笑了,消费者却没那么开心。

被LVMH收入囊中的勃肯,近些年的关键词是“涨价、涨价和涨价”。“原来五百多就能代购一双,现在起步价就七八百了。”有消费者在社交媒体上表示。

而这些年,勃肯被抄袭的消息也屡见不鲜,连DIOR、KENZO等都有模仿勃肯经典款的历史——尽管总会被辩解为“致敬”。也因此,勃肯一度宣布将要为旗下多款经典鞋款申请外观专利保护。

淘宝搜索“勃肯鞋”

事实上,UGG、Crocs和勃肯这三大实用型的鞋履,售价一直都堪比奢侈品,时尚是昂贵的,也导致步入消费市场时,赤裸裸将价格打下来的“致敬”款铺天盖地。

在淘宝搜索“勃肯”,低至三五十元的勃肯鞋比比皆是,单靠模仿外型,就能养活大批行动力惊人的莆田鞋厂。而在已经成普及之态的当下,勃肯事实上还没有直营的线下实体店,仅在天猫和京东试水。相较之下,UGG和Crocs早早进入中国市场,布局了线下店。

留给勃肯的时间不多了。

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