经过几个月的传言后，当大众仍在咀嚼Versace家族谢幕的唏嘘时，Prada已悄然完成对品牌的收编。有了新归宿之后，这个老牌时装屋还能否重有起色？

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​从三巨头神话到易主，Versace的困局

从奢华到落寞，这并非是Versace第一次易主。在1990年，Versace可谓风头无两，年营收突破10亿美元，全球门店超百家，与Armani、Gucci并称意大利时尚三巨头，美杜莎的标志性Logo风靡名流圈。明星前排看秀模式由该品牌首创，其设计的迈克尔·杰克逊巡演战袍也曾是现象级营销案例。但创始人在1997年离世后，该品牌估值停滞在10亿美元，错失IPO良机。尽管部分单品仍然保持着话题度，但整体竞争力却持续下滑，与同行的差距越拉越大。

到了2009年，Gucci的业绩已是Versace的20倍，Armani也远超其6倍之多。此时，「被收购」似乎已成为Versace不可避免的命运。直到2014年，黑石集团以14亿美元的估值购入其20%的股权，才为品牌带来了新的希望。然而，业绩的停滞让IPO计划化为泡影，黑石集团最终撤资而去。

2018年，轻奢品牌Michael Kors以18.3亿欧元（约合21.2亿美元）的高价收购了Versace。当时的Versace年营收已降至5亿美元，面对如此高昂的收购价，品牌方面似乎难以拒绝。尽管收购过程中反对声四起，大量老客户流失，但Versace最终还是加入了Capri。Capri集团曾雄心勃勃地计划将Versace的营收翻四倍至20亿美元，但现实却远未达到预期。

2024财年数据显示，Versace的营收仅为10.3亿美元，利润率更是低至0.4%。与此同时，Capri集团的市值也从巅峰时期的200亿美元暴跌至17亿美元。这场看似「蛇吞象」的资本盛宴，最终却成为了时尚行业的一个负面案例。

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Prada收购Versace的基因之战

本次收购发生于整个奢侈品行业动荡不安的大环境中。2024 年对全球奢侈品市场来说尤为艰难，消费者支出持续下滑，信心普遍低迷。Versace 受影响尤甚，在第四季度录得销售额同比下跌 15%。反观 Prada 集团则表现抢眼，全年实现 18% 的销售增长，旗下各品牌表现均优于市场平均。

尽管 Prada 与 Versace 在美学上风格迥异，Prada 集团在官方声明中表示：「Versace 是对我们品牌组合的有力补充，其尚未完全释放的增长潜力将在多个价值维度上展现。」在 Miuccia Prada 与 Raf Simons 的联手领导下，Prada 正逐步塑造出更内敛、精致的品牌面貌，而 Versace 则始终坚守由创始人 Gianni Versace 与其妹妹 Donatella 所奠定的极繁、华丽风格。

早在今年1月，意大利媒体《Il Sole 24 Ore》就曾爆料 Prada 有意收购 Versace，震惊业内。随后在 2 月确认双方进入尽调阶段，3 月《Business of Fashion》更披露双方基本达成协议，价格接近 15 亿欧元（约合 16 亿美元）。如今交易已正式敲定，外界也将持续关注 Versace 能否顺利融入 Prada 这一精密协作的品牌体系。

不过，并购公告中Patrizio Bertelli承诺「延续Versace传统」的宣言，在资深业内人士眼中更像一纸空头支票。Prada与Versace的基因对抗堪称时尚界的「蒙太古与凯普莱特」：前者以知识分子式的克制美学著称，后者则是享乐主义的美学暴徒。这种冲突在2018年米兰时装周达到巅峰——当Miuccia Prada用尼龙面料解构知识分子衣橱时，Donatella正用黄金锁子甲连衣裙点燃T台。

这种美学对立的背后，隐藏着更深层次的经营哲学矛盾。近年来，Prada集团将数字化营销投入提升至营收的14%，其2023年线上销售额占比已达38%。而Versace则仍然固守着实体秀场与明星红毯策略，社交媒体互动量远远落后于其他竞争对手。更致命的是，Prada引以为傲的供应链管理（平均库存周转天数92天）与Versace依赖手工定制（库存周转天数达147天）的冲突，可能直接撕裂并购后的品牌运营体系。

Donatella的离场，更是加剧了这种文化整合的风险。这位掌舵Versace 26年的「女祭司 」，不仅是品牌的灵魂人物，更是维系家族遗产的最后纽带。她的离开，意味着Versace自创立以来的家族叙事彻底终结。这无异于剜去了品牌的心脏，让人们对Versace未来的命运充满了更多的不确定性和担忧。

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资本算盘：12.5亿欧元买到了什么？

尽管存在诸多挑战，但Prada集团此次并购Versace的决策并非一时冲动。起码在精明的Bertelli眼中，这笔交易绝非情怀投资。12.5亿欧元的价码对应Versace 0.8倍的市销率（P/S），相较LVMH收购Dior时1.2倍的估值，确实算得上一笔划算的交易。

更重要的是，Versace的加入能够填补Prada集团现有品牌矩阵中的中端市场缺口。Prada主牌客单价超3000欧元，Miu Miu定位轻奢（客单价1500欧元），而Versace的1200-2500欧元价格带恰好能够填补这一空白，使得Prada集团的品牌矩阵更加完善。

此外，交易真正的价值或许藏在财务报表之外。据摩根士丹利测算，此次并购可使Prada集团在美洲市场占有率从5.1%跃升至7.3%，其全球门店网络将突破800家，直接威胁到Gucci的霸主地位。

更值得玩味的是交易时机——2024年恰逢《欧盟数字市场法案》全面实施，掌握用户数据的平台巨头被迫开放接口。此时收购拥有580万会员的Versace客户数据库，对于Prada集团来说，无疑是抢占数据金矿的关键落子。这些数据不仅能够帮助Prada集团更精准地了解消费者需求，还能够为其未来的数字化营销和个性化推荐提供有力支持。

不过，尽管财务报表上的数字可能一时亮丽，但战略层面的隐忧往往更为深远对比LVMH收购Fendi后的成功案例：Bernard Arnault在保留Silvia Venturini Fendi创意领导权的同时，巧妙地注入了LVMH的皮革工坊资源，这一策略不仅保留了品牌的独特魅力，更推动了其营收在十年间增长了惊人的400%。

然而，Prada对Church's（2015年收购）的改造却走向了另一个极端。强推意式设计，忽视了英伦品牌的本土基因，最终导致品牌价值的严重贬值，以2.2亿欧元的减值告终。前车之鉴下，Versace的重生之路注定荆棘密布。

奢侈品行业的竞争日益激烈，波士顿咨询的预测描绘了一幅清晰的未来图景：到2027年，全球奢侈品市场将形成「3+X 」格局，三大巨头LVMH、开云、Prada将占据75%的市场份额，而剩余的品牌则将在狭窄的生存空间内激烈厮杀。

对于Prada而言，构建差异化的多品牌矩阵成为了其能否在竞争中脱颖而出的关键。LVMH的成功秘诀在于「控制但不干涉」，让每个品牌都能保持其独特的个性和魅力。而开云集团则因过度「Gucci化」而饱受争议，这提醒各大集团，在并购与整合的过程中，保持品牌的独立性和多样性至关重要。

历史总是充满讽刺。1997年Gianni Versace遇刺后，正是Donatella力挽狂澜，用超模时代的最后辉煌延续了品牌生命。如今当资本巨轮碾过家族企业的残骸，那个曾经定义「意大利制造」黄金时代的Versace，或许只能在Prada的财务报表上寻找存在的痕迹。

这究竟是商业文明的进化，还是审美民主的倒退？答案或许藏在未来某季米兰秀场的镁光灯下——当模特身着「Prada式Versace」走过T台时，人们终将知道，美杜莎的头颅是被供奉在资本的神坛，还是被制成标本封存在商业的琥珀之中。这不仅仅是对Versace命运的关注，更是对整个奢侈品行业未来走向的深刻反思。