Alo首次入华于京沪开出双店，一份自信的迟到宣言

“Alo终于来了！”这句话在过去两年里，几乎成了中国时尚消费圈里周期性出现的热议话题。随着2026年第二季度的时间表最终敲定，这个与Lululemon几乎同期诞生于北美的高端瑜伽品牌，终于确认了它的中国首秀——不是一家试水小店，而是连开两店的大手笔。

首店选址上海静安嘉里中心，占据双层空间；北京首店则进驻三里屯太古里北区，计划拥有三层店面。这不仅是一个迟到者的入场，更是一份自信满满的宣言：Alo对中国市场，志在必得。

迟到者的自信

在过去的几个月里，关于Alo入华的消息如同潮水般涌来，最终在2026年初汇成一个清晰的信号。

多个可靠消息源确认，这个成立于2007年、以高品质瑜伽服饰起家的品牌，已经启动了中国市场的实质性布局。与以往传闻中「谨慎试水」的猜测截然不同，Alo选择了一种极为高调的进入方式。

上海静安嘉里中心与北京三里屯太古里北区，这两个地标不仅是各自城市最高端的商业中心，更是国际品牌争夺中国市场认知度的必争之地。

选择在这里开设双层甚至三层的门店，意味着Alo从一开始就放弃了保守的市场试探策略，展现了对中国消费潜力的强烈信心。

品牌的底气或许来自其近年来的爆发式增长。据公开数据显示，Alo的年收入从2020年的约2亿美元飙升至2022年的10亿美元。

到2024年，其门店数量已从2023年初的10家迅速扩张至全球126家，平均每月新增约5家门店。

而Alo的入华也并非一时冲动，而是一场精心策划的全球战略扩张中的重要一步。这一决策背后，是一系列具有战略意义的人事调整与市场动作。

上周，Alo宣布任命前Dior和Miu Miu高管Benedetta Petruzzo为国际业务首席执行官，统筹品牌全球化发展。

这位曾主导Miu Miu零售销售额在2024年同比增长93.2%至12.28亿欧元的专业人士的加入，为Alo的全球扩张注入了强大的奢侈品运营经验。

为了开拓中国市场，Alo去年已邀请了前始祖鸟市场副总裁Aurora Liu担任中国团队负责人。她曾在耐克和奢侈品牌Loewe工作多年，对中国市场的深刻理解成为Alo入华的重要支撑。

而在社交媒体层面，Alo早已通不少国内明星、网红的穿搭在小红书等平台积累了一定热度。这种「未开店，先种草」的策略，为其正式进入中国市场做好了铺垫。

中国市场的竞争

不过，尽管声势浩大，但Alo这个姗姗来迟的美国品牌面临的，是一个已经高度成熟且竞争激烈的市场环境。中国瑜伽市场已突破800亿元规模，年复合增长率保持在15%以上，市场庞大。

作为Alo的老对手，Lululemon已经在中国市场深耕多年，建立起强大的品牌认知和渠道体系。

2024年，该品牌中国大陆市场营收同比增长41%，今年一季度仍保持了21%的同比增长。截至2024年底，其在中国大陆的门店数量已达151家。

本土品牌也在强势崛起。安踏收购了专注于亚洲女性身材的MAIA ACTIVE，李宁、特步等传统运动品牌也纷纷推出瑜伽产品线。

甚至快时尚品牌如ZARA、H&M也已推出设计时尚、价格低廉的瑜伽系列，凭借强大的供应链和快速模仿能力抢占市场份额。

更棘手的是，由于长期未以官方渠道进入中国，Alo面临着严重的山寨问题。

打开淘宝、京东等电商平台，标榜「Alo正品」的店铺比比皆是，价格却低至几十元，与正品动辄上千元的价格形成鲜明对比。

与此同时，Alo与Lululemon的高度重叠也成为其必须面对的问题。海外数据公司Earnest Analytics显示，在截至2024年4月22日的12个月内，Alo与Lululemon的消费者重合率高达63%。

这种高度的用户重叠意味着，Alo进入中国市场后，将不可避免地与Lululemon展开正面竞争。

中国战局的未来

同时，Alo要面临的另一个挑战是，中国市场对其而言，不仅是一个新的地理区域，更是一套全新的商业逻辑。Alo在韩国首尔开设的亚洲旗舰店或许预示了其在中国的发展方向。

位于江南区岛山公园的这家店铺占地560平方米，占据六层空间，融合了零售区、瑜伽教室、冥想花园、健康轻食咖啡厅以及艺术展示空间。

这种被称为「Sanctuaries（圣所）」的门店概念，将销售功能与体验空间完美结合，旨在传达「健康与生活方式相融共生」的品牌理念。

且在北美市场，Alo的成功建立在高度成熟的瑜伽文化、对身心健康生活方式的长期认同，以及社交媒体驱动的明星与健身博主扩散机制之上。

然而，将北美成功的模式复制到中国市场并非易事。中国消费者对瑜伽文化的理解、身材特征与审美偏好都与西方市场存在差异。

此外，尽管瑜伽与运动服饰消费持续增长，但消费者对于生活方式叙事的耐心正在下降，功能性、性价比与替代选择的丰富程度，远高于Alo成长期的北美市场环境。

Lululemon能够在中国取得成功，很大程度上得益于其深入的本土化运营，包括针对亚洲身材的版型调整、与中国瑜伽社群深度绑定的大使计划等。

相较于Lululemon在功能面料与专业运动场景上的长期积累，Alo在中国市场更容易被视为偏时尚化的瑜伽服品牌。

一旦价格进入与头部品牌正面竞争区间，Alo必须回答一个更现实的问题：消费者为什么要选择它，而不是已有认知更成熟的替代品牌？

所以，Alo似乎正在寻找一条差异化的道路。奢侈品化是Alo找到的解法之一，为此品牌开启从内到外的高端化转型。2023年，Alo推出的Alo Atelier系列中，高端单品定价可达1，600美元（约合人民币11000元）。

这个迟到的入场者正以奢侈化、体验化、明星驱动的策略，试图在已经被Lululemon定义的市场中寻找突破口。

尽管Alo信心满满，但中国瑜伽服市场正经历从高速增长到精耕细作的转型期。现在入局，与其说是对一个成熟市场的挑战，不如说是一场关于品牌叙事、价值主张与本土化能力的全面考验。

就在静安嘉里中心和三里屯太古里的围挡背后，Alo的品牌团队正在为即将到来的开业做着紧张准备。

窗外，穿着Lululemon瑜伽裤的都市女性匆匆走过，她们手中可能提着安踏旗下MAIA ACTIVE的购物袋，脚上或许是一双昂跑的运动鞋。

未来一年，这些消费者将面临一个新的选择题：在众多选择中，是否愿意为这个姗姗来迟的美国品牌支付溢价。

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