创始人炮轰“失去灵魂”、CEO空缺、奥莱扩张，lululemon还能回到“Super Girl”身边吗？ | 数读100个品牌II
这是《数读100个品牌Ⅱ》系列的第59篇文章。
每一次商业浪潮的起落，都并非偶然，作为最忠实的“记录者”，透过数据，我们看到品牌背后的商业密码，见证市场、行业的变革与成长。
2025，品牌数读年度系列专题《数读100个品牌》开启第二季，我们将关注更多新兴品牌、热门赛道，以更广阔的视角、更深入的分析、更精准的数据，发现商业的未来。
作者｜廖紫雯
编辑｜莫小琳
图片来自｜品牌官方、网络
近期，一款发圈让lululemon意外成为话题中心——不足百元的单品在二级市场溢价最高达999元。这一看似边缘的配饰单品，恰好揭示了lululemon当下的双重面孔：一边是依然强劲的品牌溢价和消费者热度，另一边是产品线延伸时难以避免的争议与审视。
不日，lululemon发布截至2026年2月1日的2025财年第四季度及全年财报，纵观品牌自 2021财年至2025财年的业绩表现，公司营收同比增长率从超40%一路滑落至5%，归母净利润在2025财年再次下滑13%。
与财报同日发布的还有一项新的人事任命，前Levis总裁兼CEO Chip Bergh加入公司董事会，新任CEO尚在遴选中。在Calvin McDonald离职后，lululemon至今还未找到合适的CEO人选，在其执掌品牌的7年内，虽带领lululemon加速扩张，却也遭到创始人的公开炮轰，直言品牌“失去灵魂”。
一面是增长失速、多方竞争不断加剧，一面是CEO缺位、品牌内核背离初衷。lululemon能否找回属于它的super girl？
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财报失速，北美疲软，中国独撑
2025财年具体数据显示，lululemon全球业务净营收同比增长4.86%至111.03亿美元，归母净利润同比下滑12.97%至15.79亿美元；毛利率下降260个基点至56.6%，营业利润率下降380个基点至19.9%。
临时联席首席执行官兼首席财务官Meghan Frank直言关税是重要影响因素——2025财年关税影响约2.75亿美元，2026年预计升至3.8亿美元，仅第四财季就对毛利率造成超5个百分点的拖累。库存问题同样值得关注，截至2025财年末，公司库存按金额增加18%至17亿美元，按件数增加6%。
Frank在电话会上坦言：“过去一年促销水平上升，是利润和品牌张力受损的重要原因。”她明确表示，2026财年提升正价销售将成为工作重点，尤其是在北美市场。公司给出的修复路径是：第一季度全价销售已明显改善，第二季度预计基本持平，下半年重回增长。
从区域表现看，中国市场成为一大亮点。2025财年，大中华区（包括中国大陆及港澳台）合计净营收达19.54亿美元。其中中国大陆市场全年净营收17.55亿美元，同比增长29%，营收占比从去年的13%增至16%。第四季度中国大陆业务净营收同比增长24%。
与之形成对比的是，大本营美洲市场全年净营收同比下降1%，其他国际市场净营收同比增长16%。中国市场的强劲增长虽成亮点，但仍不足以完全抵消北美增长停滞带来的压力。
lululemon预计2026财年第一季度净营收在24亿至24.3亿美元之间，增长约1%至3%，其中中国大陆市场预计同比增长25%至30%。全年净营收预计在113.5亿至115亿美元之间，增长约2%至4%，中国大陆市场预计实现约20%增长。
国际市场拓展方面，lululemon于2025年12月宣布，计划2026年通过特许经营合作进入希腊、奥地利、波兰、匈牙利、罗马尼亚及印度六个新市场，创下单年新高。
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女装仍是支柱，配件引发争议
从产品结构看，女装仍是绝对主力。
2025财年，女士产品净营收同比增长5%，占比63%；男士产品净营收同比增长4%，占比24%；配件及其他净营收同比增长8%，占比13%。目前的男装占比表现距离撑起“第二增长曲线”还有相当距离。
配件品类以8%的增速领跑。如前文所述，lululemon推出的发圈定价80元，饰边材质为100%锌合金，主体为86%聚酯纤维和14%氨纶，官方店铺上线后很快售罄。更夸张的是，部分颜色在二手市场溢价至999元，超发售价12倍。这一现象不仅在社交媒体引发消费者热议，也折射出品牌溢价的惯性仍在。
面对业绩压力，lululemon正试图从产品端突围。公司正在将产品开发周期从18–24个月压缩至12–14个月，目前约35%的产品是全新设计，而非简单换色。但我们在社交媒体上也看到，品牌新上架的女士平底休闲鞋因神似“老奶奶布鞋”引发关于产品审美的讨论。
除了时尚感，lululemon也开始专注于产品“性能化”。3月初，品牌推出全新Show Zero排汗面料技术——与品牌网球大使Frances Tiafoe合作开发，被视为公司在Calvin McDonald离任后推动产品创新的首个重要信号。同时，该品牌宣布将重新聚焦跑步、训练等五大功能运动领域，从“时尚化”向“性能化”战略的部分回调。
然而这条转型之路并不好走。想要往专业、功能性靠拢，细分品类消费者有更专业的选择——跑步有On昂跑、Hoka ONE ONE，训练有Nike等；想要往时尚属性上靠，又难以做到Alo Yoga那样的潮流感与社媒热度。品牌定位的模糊，正在成为lululemon的隐形困局。
外部竞争格局同样不容乐观。在北美大本营，Alo Yoga已成为lululemon最直接的威胁，且据市场消息其或计划于上海核心商圈选址，不日将开设中国首店；被称为“男版lululemon”的Vuori，也在加速亚洲市场扩张，2025年10月已在北京三里屯开设首家直营店。
国内市场方面，MAIA ACTIVE被安踏集团收购后，战略聚焦瑜伽品类，同时其宣称使用与lululemon相同的面料供应商，而产品主力价格带在300-600元区间；此外加入竞争的还有新兴本土品牌JU ACTIVE、通过中国代理商宝胜国际入华的韩国瑜伽品牌XEXYMIX。
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计划新增40余家直营门店，
重点布局中国市场
2025财年，lululemon直营门店全年净营收同比增长1%，电商渠道全年净营收同比8%。
门店拓展上，lululemon第四季度净新开15家直营门店，2025财年末全球门店总数达811家，其中中国大陆直营门店超170家。
根据品牌官方数据，目前lululemon在中国（含港澳台）共有195家在营门店，其中大陆地区180家。其中，上海、北京各26家并列第一，深圳14家、成都9家、香港8家紧随其后。从城市分布看，品牌正加速向新一线及核心二线城市渗透，西安、重庆、南京、武汉等城市门店数量均在5家以上。
公司计划2026财年全球新开40至45家直营门店，优化约35家门店，整体营业面积预计实现低双位数增长。新店中，北美市场约15家（其中约8家在墨西哥），国际市场25至30家，大部分布局中国市场。lululemon此前曾宣布计划到2026财年将中国门店总数扩展至220家。
据赢商大数据，在全国范围内4000+具有代表性的购物中心和独立百货中，lululemon门店选址超95%落位成熟商圈，中高档、高档项目入驻占比合计达83.12%，F1层门店占比达71.97%。
值得关注的是，lululemon的门店策略正在发生两个明显变化。一是下沉市场加速渗透，过去以一线城市为绝对核心的门店布局正在松动；二是奥莱渠道的扩张。
创始人奇普·威尔逊曾表示，lululemon成功的秘诀是把价格卖到普通瑜伽裤的三倍，并且不打折。如今这一原则正在被打破。
2013年，lululemon选择在上海开设首家门店，彼时以高端形象示人。而根据公开信息，目前lululemon已在北京八达岭奥莱、佛山佛罗伦萨小镇、宁波杉井奥特莱斯、上海青浦百联奥特莱斯广场等奥特莱斯项目开设门店，成为品牌应对库存压力的重要渠道。同时，电商平台也时不时出现大幅折扣。
与财报同步发布的，还有一项重大的董事会人事任命：lululemon宣布任命李维斯公司前总裁兼首席执行官Chip Bergh为其董事会成员，即刻生效。此前，任职约七年的CEOCalvin McDonald已于1月底正式离任。Calvin McDonald任内曾拉开lululemon全域扩张序幕，品牌由最初的瑜伽服饰专家转向跑步、网球、高尔夫等多运动场景，同时加入男装、鞋履、配饰等新品类，营收从33亿美元飙升至百亿量级。
然而创始人Chip Wilson并不买账。他在《华尔街日报》发布公开信，直指财务与运营导向的管理层取代产品创新驱动者，导致品牌失去灵魂。他的核心指控被归纳为“五宗罪”：董事会由短期业绩导向的财务管理者主导；“GAP化”趋势使创意让位于商人思维；顶尖人才流失；文化侵蚀严重；品牌“酷感”丧失。
Chip Wilson在公开信中强调，lululemon应该回归服务“Super Girl”核心客群的定位——有钱、热爱健康、愿意在穿衣打扮上花更多钱、也容易被追逐模仿的女性。在他看来，现任管理层主导的规模化扩张让品牌失去了这个核心客群。
如今的lululemon正站在改革的十字路口：五年间增速从42%滑落至5%，北美大本营持续失守；男装快闪店悉数关闭，第二增长曲线远未成型；奥莱渠道扩张正在侵蚀“不打折”的品牌神话；外部Alo Yoga、Vuori等新锐品牌步步紧逼，本土平替加速蚕食市场；内部创始人炮轰管理层“失去灵魂”，CEO离职、董事会重组。对于这家立志引领运动生活方式的品牌而言，找回“灵魂”或许比追逐增长更为迫切。
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