夜宵顶流小龙虾，今年价格“打骨折”
作者｜半仙大叔
餐观局出品
01
兄弟们，夏天到了！
又到了蹲在路边大排档，左手啤酒右手小龙虾，和兄弟吹牛的季节。
但今年你们发现没，小龙虾好像有点不对劲。
以前点一盆虾得花两张红票子，现在99元能买6斤，老板还送你两罐可乐，简直了。
这哪儿是卖小龙虾啊，这是小龙虾在给人类“磕头谢罪”：“求求你们吃我吧，再不吃我家虾农要去隔壁鱼塘打工了！”
说出来你们可能不信，现在小龙虾的价格走势像极了大A股，断崖式下跌，毫无征兆。
杭州水产市场的数据堪称“虾仁猪心”。
三月初还卖40元/斤的中规格小龙虾，现在直接跌到17元，跌幅超过50%。
电商平台更狠，四月中青虾从37元/斤腰斩到15.5元，相当于你买一斤虾，老板还倒贴你三杯奶茶钱。
虾农们现在的状态就是：每天蹲在虾塘边，看着一池活蹦乱跳的虾发愁——卖吧，血亏；不卖吧，虾还得天天吃饲料，越养越亏。
有虾农边捞虾边抹眼泪：“早知道当初听我妈的话去考公务员，也不至于现在对着虾哭。”
但矛盾的是，虾价崩成这样，消费者还嫌贵。
你去路边摊看看，99元5斤的小龙虾套餐卖得飞起，羊毛党们一边剥虾一边吐槽：“这虾要是再大点再便宜点，我能吃到老板破产。”
更绝的是，小龙虾日销量从1万斤猛涨到10万斤，但钱根本没流到虾农和餐馆手里。这就好比一场接力赛，虾农负责拼命养虾，餐馆负责拼命卖虾，最后钱全进了中间商的口袋，他俩成了“纯纯大冤种”。
02
你们以为小龙虾天生就是夜宵界的扛把子？
错了！这玩意儿刚到中国时，地位比村口的土狗还低。
上世纪20年代，小龙虾跟着日本商船“偷渡”到中国，本来是给牛蛙当饲料的。那时候的中国人根本看不上它：“这玩意儿壳比肉厚，剥半小时就吃一嘴调料，傻子才吃它。”
就连长江边的农民捞到它，都直接扔去喂鸭子，主打一个“废物利用”。
直到1983年，中科院的戴爱云教授一拍桌子：“这虾繁殖快、好养活，能赚钱！”湖北和江苏的农民才开始在稻田里养虾。
但那时候小龙虾还是“弟弟”，真正让它逆袭的，是两个民间高手。
湖北潜江的大排档老板李代军，发明了油焖大虾，辣得人直冒汗，越辣越想吃；江苏盱眙的调料店老板许建忠，鼓捣出十三香小龙虾，香得人能把手指头嘬秃噜皮。
这俩口味一出来，小龙虾直接“杀疯了”，全国吃货为了“谁才是正宗原产地”吵得不可开交，比饭圈撕逼还热闹。
再加上养殖技术开挂：湖北农民搞出“虾稻连作”，一亩地多赚5000块；科学家发明人工诱导繁殖技术，让小龙虾“量产宝宝”，湖北潜江一个育苗基地年产虾苗10亿尾，直接占据全球60%的市场份额（数据来源：潜江市农业农村局2023年报）。
2010年后，互联网平台崛起，小龙虾成了“夜宵顶流”。北京簋街的胡大饭馆，一天卖出7万只虾，食客排队3小时就为了吃一口虾尾。
某外卖平台数据显示，晚上8点到10点，外卖平台70%的订单都是小龙虾，配着啤酒可乐，堪称“深夜快乐套餐”。
资本一看这架势，疯狂砸钱。
2016年全国冒出10万家小龙虾店，什么“大虾来了”“虾烤”之类的品牌，随便融资就是几个亿。
那时候开小龙虾店有多赚钱？麻辣诱惑创始人韩东曾说，40平米外卖小店，一天能卖20多万。钱来得比暴雨还快。
03
但老话说得好：“人红是非多，虾红价格崩。”
2024年，小龙虾产业突然来了个“急刹车”，直接从巅峰跌到谷底。
首先是“内卷太狠”。以前卖小龙虾的就那几家店，现在倒好，烧烤店、湘菜馆、火锅店全来掺一脚。
路边烧烤摊推出99元6斤还送配菜的套餐，把小龙虾当“引流工具”。
你以为老板在卖虾？不，他在卖烤串，虾只是“买一送一”的赠品。
坚持品质的高端店更惨。武汉肥肥虾庄，用8钱（约40克）以上的活虾，每斤收购价比市场价高5-7元，每天要消耗25吨虾，就为了让顾客吃到“肉质Q弹”的虾。
但他们家一份团购套餐近500元，隔壁大排档同规格只要200块，消费者转头就去了大排档，留下肥肥虾庄在风中凌乱：“我这虾都是坐飞机来的，咋就卖不过路边摊？”
这就是“中间层塌陷”——高端店靠品牌硬撑，低端店靠价格血拼，中间那些不上不下的店，夹在中间“两面受气”，只能关门大吉。
其次是“预制菜背刺”。现在的年轻人越来越懒，不想出门剥虾，就买预制菜回家吃。安井食品、国联水产这些大厂，把小龙虾做成预制菜，什么麻辣小龙虾、蒜香龙虾尾，微波炉叮一下就能吃，价格还比餐馆便宜一半。
消费者直呼：“在家躺着吃虾，不香吗？”
这可苦了实体餐馆，本来就被房租、人工压得喘不过气，现在又被预制菜抢生意，简直是“雪上加霜”。
数据显示，2023年小龙虾企业注销吊销量达1690家，创五年新高。
无数餐馆老板哭着说：“早知道当初去卖预制菜，也不至于亏得连裤衩都没了。”
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问题来了：虾价崩成这样，消费者觉得便宜，虾农和餐馆亏得要死，钱到底被谁赚走了？
答案很现实：赚大钱的，永远是站在产业链顶端的“中间商”和“资本”。
养殖户承担着自然灾害的风险，夏天暴雨冲垮虾塘，冬天寒潮冻死虾苗，辛辛苦苦干一年，一场天灾全赔光。
餐馆老板顶着高房租、高人工的压力，还要和同行打价格战，赚的都是“辛苦钱”。
而大型加工企业和电商平台，掌握着渠道和资本，不管虾价涨跌，他们都能通过规模化生产和标准化流程赚钱。
举个例子：虾农卖虾只能拿“成本价”，加工企业把虾做成预制菜，溢价几倍卖出去，电商平台搞“99元6斤”的促销，看似便宜，其实他们从养殖户手里拿货的价格更低，中间的差价全进了自己口袋。
这就好比一场斗地主，虾农和餐馆是“农民”，辛辛苦苦干半天，最后被“地主”（中间商）和“资本家”联手收割。
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但活人不能被尿憋死，虾农和餐馆们也在想办法自救。
江苏盱眙的养殖户，开始搞“龙虾+螃蟹”混养，把部分虾塘改养大闸蟹——小龙虾价格坐过山车，大闸蟹价格相对稳定，算是给自己留条后路。
湖北的虾农更绝，直接搞“虾稻+旅游”，把虾塘变成旅游景点，游客来了既能钓虾、吃虾，还能体验农家乐，一份虾赚三份钱。
餐馆老板们也在“跨界求生”。
武汉肥肥虾庄，在菜单里加了湖北菜、牛蛙火锅；成都豪虾传，引入了甲鱼、烤鱼；就连预制菜企业，都在研发小龙虾披萨、龙虾拌面。
反正不能吊死在“小龙虾”这一棵树上，多搞几个品类，总有一个能赚钱。
其实小龙虾的困境，早就不是个例。前几年的阳光玫瑰葡萄、网红奶茶，现在都面临着“产能过剩”的问题。资本来了，大家一哄而上；资本走了，留下一地鸡毛。
这背后的本质是：任何一个行业，当它变成“快钱游戏”时，必然会经历“暴涨到暴跌”的周期。小龙虾靠口味和营销爆红，但缺乏核心壁垒，一旦产能过剩，价格战就不可避免。
但换个角度想，这未必是坏事。当野蛮生长的红利期结束，剩下的玩家才会真正沉下心来做品质、做品牌。就像肥肥虾庄，虽然贵，但靠“真材实料”留住了一批忠实顾客。
最后说点掏心窝子的话：小龙虾的故事，其实是每个行业的缩影。
